Nous voila donc parti pour réaliser l’étanchéité des parties enterrées du sous sol (les murs quoi…).
On commence par boucher les gros trous, défauts et autres joints pas propres avec du crépis.
Ensuite on applique 2 couche d’enduit bitumeux (le truc noir dégueulasse qui colle partout et qui part pas terrible sur le peau… erk)
Puis, une foi sec, on réalise une pente en terre au fond de la tranchée le long du mur (1cm par mètre). On y posera le drain entouré de galets qui va récupérer les eaux qui ont pu s’infiltrer le long du mur.
Ensuite, on applique sur le mur une couche de Delta-MS et un géotextile pour éviter que l’eau stagne contre le mur. Elle va donc plonger vers le bas, direct dans le drain…
Le drain amène ces eaux vers une petite cuve avec une pompe de relevage qui envoi tout ça dans notre évacuation des eaux de pluies qui vont ensuite au fossé qui va ensuite au ruisseau qui se déverse dans la rivière puis dans la mer… et hop un petit nuage par évaporation, et comme on est à Toulouse et qu’il pleut souvent, ça finira bien par nous retomber sur la tronche… 🙂
la boucle est bouclée…
Sinon, voici la réalisation de l’enduit bitumeux by mama:
Fin de la première journée, première couche sur la partie qui serra rapidement enterrée:
Et ça continu…
Fin de la deuxième journée (le dimanche donc), tout est goudronné avec deux couches… remarquez aussi le plancher de RDC posé le samedi par Toto car il risquait de pleuvoir et donc impossible de goudronner (voir article correspondant).
Au niveau de l’entrée du sous sol, on va réaliser un enrochement d’où le goudron appliqué un peu de travers… et non ce n’est pas Marie qui a bu une bonne bière avant de venir bosser (en effet, une seule bière suffit à nous la rendre pompette… rentable hein!!)
Et c’est parti pour la pose du Delta MS et du Géotextile.
Le Delta MS permet de drainer rapidement vers le bas les eaux de pluie qui voudraient stagner contre le mur. Le géotextile permet d’éviter que la terre viennent boucher les petites alvéoles du Delta MS et ralentisse la descente de l’eau…
Les deux couches sont maintenues en place avec des pointes un peu spéciales qui sont platées dans le mur (il faut bien viser le joint du parpaing sinon ça tient pas et ça éclate tout…)
Delta MS maintenu en l’air grâce à deux étais en attendant d’être cloués…
Et voila une bonne moitié de faite!!
Puis, de Mercredi à Samedi, Eric, le Papa de Toto est venu nous filer un bon gros coup de main.
On attaque donc le mercredi matin par 4 heures à déplacer de la terre pour finir de façonner la pente qui va drainer les eaux vers la pompe de relevage. On a sué comme des truies…
Ensuite, on fini de poser le delta MS et le géotextile l’après midi puis les tuyaux du drain.
En début de soirée, on amène un bon paquet de seaux de graviers avec l’aide de marie pour finir la journée sur les rotules!!
Le lendemain, re-belote, on attaque à deux par un bon paquet de sceaux de graviers pour finir le dernier coté accéssible uniquement à pied… puis on vide directement par godets de Mécalac!! Ah l’hydraulique… ça aide!!
On recouvre ensuite les graviers par le géotextile en attente… c’est beau et c’est doux!!
Et voila, étanchéité finie!!
Yaplu qu’a remblayer!!
bonjour Thomas,je suis une fan qui vous suis depuis l autriche.
j aimerai savoir si vous etes satisfait de l etanche de votre sous sol,vu le choix de votre materiel.ici on propose du beton arme ou des murs genre euromac qui sont des solutions onereuse.et pourquoi votre choix de l isolation par l interieur.merci
Bonjour,
ça fait plaisir de voir que notre aventure est aussi suivie depuis l’Autriche 🙂
Pour l’étanchéité du sous sol, c’est le meilleur rapport qualité/prix/mise en oeuvre pour les sous sol drainés (je veux dire qu’il ne faut pas que l’eau stagne contre les murs). Par contre attention, j’émets une réserve si vous avez des tuyaux qui traversent le mur à un endroit ou ça doit être étanche. Dans mon cas, j’ai fait traverser les tuyaux de la piscine à environ 1m du sol du sous sol et j’ai des infiltrations lors de fortes pluies. J’avoue que je ne sais pas trop comment traiter proprement la traversée du mur pour éviter ça… Dans mon cas, ce n’est pas gênant car je suis à 1m de la porte du garage et l’eau s’évacue très simplement.
Dans le cas ou le sol est très humide ou dans l’eau en permanence, je vous préconise plutôt en effet une étanchéité par bandes bitumeuses comme sur certains toits plat.
En ce qui concerne la structure (béton banché, bloc à bancher, euromac ou parpaings) tout va dépendre de la forme de votre sous-sol, de la hauteur de terre contre le mur et du type de terre. Par précaution les constructeurs partent très souvent sur du bloc à bancher ou du béton banché (apparemment aussi de l’Euromac chez vous qui est plus ou moins du bloc à bancher) car ça permet de mettre un ferraillage conséquent qui répond à toutes les configurations. Dans notre cas, le sous sol n’est enterré que de 2m et les murs sont pris entre 2 planchers. En drainant bien les murs pour que la terre ne se charge pas en eau (et donc limiter les poussées sur les murs), j’ai calculé qu’avec un poteau tous les 2 m ferraillé par 4 fers de 10mm de diamètre ça suffisait pour éviter les fortes déformations (évidement, le mur ne va pas tomber, on cherche surtout à limiter les fissures coté intérieur). Après, seul un Bureau d’étude pourra vous garantir une stabilité de vos ouvrages, si vous faites pas mal de structures en béton ou si vous avez des hauteurs importantes de terre à retenir, ça vaut le coup de faire une étude béton pour être sur de faire comme il faut en terme de ferraillage. Le prix d’une étude est ridicule quand on le ramène au prix de la maison complète. Et si vous faites vous même, vous êtes sûr d’utiliser les bonnes quantités de fers.
Concernant l’isolation par l’extérieur, c’est mon grand regret sur ce projet, tout postes confondus, j’avais un surcout de 8000€ avec une isolation Ext, du coup je suis resté sur une isolation Int afin de baisser les coûts mais la maison manque d’inertie thermique pour lisser les variations de température… En plus j’ai mis un chauffage à temps de réponse lent (plancher chauffant) qui je trouve n’est pas trop adapté sur des maisons à faible inertie. C’est source d’inconfort il faut le reconnaitre. Mon avis sur le sujet de l’inertie thermique après des heures de lecture et de réflexions, c’est qu’il faut:
– Dans tous les cas un bâti bien isolé (avec ou sans inertie).
– Si vous faites le choix de ne pas mettre d’inertie (car il y a pleins de raison de ne pas en mettre: prix, mise en oeuvre, sol de faible portance, rapidité de construction), alors choisissez un système de chauffage rapide qui permet aussi de refroidir (PAC air/air, Plafond chauffant). Certes c’est pas le top en conso energétique mais vous pouvez coupler ça à des panneaux photovoltaïque (1000 ou 2000W) et devenir autonome sur le plan de la régul de température.
– Si vous faites le choix de l’inertie, vous pouvez mettre un chauffage plus lent (plancher chauffant, petit poêle) voir pas de chauffage mais surtout, dimensionnez bien vos masses thermiques et attendez-vous quand même à des inconforts à certains moments (Si pas de soleil pendant quelques jours, il va falloir faire du sport dans la maison pour chauffer l’ambiance… si 1 semaine entre 27 la nuit et 35 degC le jour, c’est pas facile à gérer dans le sud sans système de rafraichissement).
En espérant vous avoir aidé, n’hésitez pas si besoin de plus d’info.
Thomas
Bonjour,
Je voulais savoir si l etancheite comme cela tiens dans le temps? J aimerai en faire une mais en goudron liquide un crépi fin est préconisé. Est ce que sans crépi fin l etancheite est suffisamment bonne?
Merci et bravo pour vos travaux et votre courage.
Bonjour, pour l’instant pas de pénétrations d’eau. Effectivement il est préconisé un crépis fin, j’ai tenté sans car quasiement tous mes murs ne sont pas exposés à un ruisselement fort (avancés ou pente dasn le bon sens). J’ai également couplé au drain delta MS dont la fonction est de drainer vers le bas en direction du drain de pied de mur et d’éviter la stagnation d’eau contre le mur.
En étanchéité il n’y a rien de meilleur que la membrane collée et chauffée au chalumeau.
Je l’aie fait il y a 10 ans avec un drainage péri. sur des blocs branchés. Jamais eu la moindre goutte d’eau ..et j’habite la Meurthe et Moselle dans une zone argileuse
Je suis d’accord! Mais c’est pas donné et ça demande une bonne maitrise pour le collage…
Merci pour votre contribution!
Thomas
Bonjour. Je viens de découvrir votre site avec vos construction. Je suis vraiment impressionné. J’ai découvert votre site car nous sommes également dans un projet de construction et nous allons avoir un sous sol enterré comme celui que vous avez chez vous. Nous nous posons la question sur la façon de réaliser l’étanchéité des murs. J’ai vu que vous avez réaliser des pieux pour fondations, j’imagine que vous avez un terrain argileux comme chez nous. Vous avez passer un premier enduit hydrofuge sur vos agglo et ensuite 2 couches d’enduit bitumeux puis le delta MS. Avez vous eu des traces d’infiltrations sur vos murs enterrés depuis votre réponse avez vous eu plus d’infiltrations au niveau des passages des tuyaux ou peut être dans les murs? Votre terrain est il très humide ou non.
Merci par avance pour votre réponse et merci pour ce site.
Jean-Loup.
Bonjour Jean-Loup,
Oui terrain argileux en effet.
Sur la première maison, on a fait un enduit hydrofuge, 2 couche d’enduit bitumeux et delta. Aucune trace d’humidité à ce jour (on connait encore les nouveaux occupants) depuis 2012.
Sur celle-ci, on a pas mis l’enduit hydrofuge car c’est sacrément physique et pénible à faire. J’ai mis 3 couches d’enduit bitumeux, le delta MS et un géotextile coté terre pour permettre à l’eau stagnante de descendre le plus vite possible dans le drain à la fois coté terre et coté mur du delta MS.
Aujourd’hui pas de trace d’infiltrations, j’ai une pièce non isolée au sous sol qui est humide (80%, 18degC en moyenne) mais je pense que ça vient de la dalle (la terre dans le vide sanitaire est bien trempée).
Attention au passage des tuyaux, il faut qu’il rentrent dans le mur avec une pente vers le haut (en allant de l’extérieur vers l’intérieur) afin qu’un éventuel problème d’étanchéité dirige l’eau vers l’extérieur le long du tuyau.
Courage pour votre construction!
Thomas
Salut Thom,
Je me suis lancé dans la construction moi aussi. Et en ce moment, je me penche sur la protection et le drainage des murs enterrés (pour les locaux habités).
DOERKEN propose une solution Delta-MS DRAIN qui favorise le drainage du mur (Delta MS + géotextile tout en 1). Par contre le delta MS est posé dans l’autre sens : picots vers l’extérieur. D’où mes questions :
Qu’est ce qui a motivé d’un ton choix d’ajouter un géotextile, ce qui ne semble pas très courant ?
Pourquoi dans ce sens plutôt que dans l’autre (même si je sais que le delta MS ce met dans le sens picot vers le mur…) ?
Merci pour ton retour.
A+
Bonjour David,
Coté drainage, j’avais vu cette solution à l’époque mais bien plus cher que le rajout du géotextile par dessus un delta MS nu (ça a peut-être baissé depuis).
Pour l’histoire du sens de pose, de mémoire c’est picots coté mur pour permettre à l’eau qui s’infiltre entre le mur et le delta MS de descendre très vite vers le drain et de ne pas stagner au risque de finir par imbiber le mur.
De l’autre coté (coté terre / graviers) il faut aussi permettre à l’eau de descendre vite vers le drain donc le fait de mettre le géotextile évite que la terre remplisse les alvéoles et créé un sorte de pseudo-vide entre géotextile et delta-MS.
Courage pour la construction!
A+
Thomas
Merci pour ta réponse. Après avoir trainé sur le net et chez mon fournisseur, je choisis la même solution 🙂
Merci pour votre réponse et les conseils. Et merci également pour le courage. Effectivement il en faut plus que ce que j’imaginais.
Jean-Loup.
Bonjour Thomas,
Merci pour le partage! Et bravo pour la clarté de tes suivis !
Te souviendrais-tu de quel type de géotextile as-tu utilisé ?
100g/m², 200, 300 ?
Je suis en train de réaliser l’étanchéité des soubassements …
Merci de ton aide,
Christian
Bonjour Christian,
c’est du géotextile à 100g/m2 de chez Pumplastiques (ref: polyfelt medium TS10 F-3)
merci pour ton commentaire et courage pour la construction!
Thomas
Bonjour
Très impressionné par votre projet. il se trouve que je suis dans la même situation. 2ème autoconstruction, en région toulousaine, et un projet contemporain qui ressemble étrangement au votre. Seule grosse différence : je suis en ossature-bois (ma spécialité).
Quelques réflexions dans un esprit constructif :
– A mon avis, le géotextile est inutile. Il est mis en pression par la terre, et imprégné par l’argile. Il ne favorisera par le drainage. Et même si c’est le cas, est-ce utile ? Juste derrière, il y a la barrière delta-ms. Et pourquoi favoriser le drainage ? quel intérêt que l’eau descende au fondation ?
– je pense aussi que l’enduit bitumeux est quasiment inutile car c’est le delta-ms qui fait le job. De plus le bitume empêche le mur de respirer via le delta-ms.
– En cas de pluie, l’argile en surface forme une couche imperméable. L’eau pénètre difficilement en profondeur. La seule chose à craindre est la présence de veine d’eau pré-existantes.
– Pour la même raison précédente, je pense que remblayer avec du gravier est une connerie. En effet, le gravier favorise la pénétration d’eau jusqu’au fondation. Mieux vaut remblayer avec la terre argileuse qui formera une étanchéité.
Voilà ce sont juste des réflexions. N’étant pas un pro de la maçonnerie, je m’interroge sur leur justesse. Et je vois que tout le monde fait le contraire. Mais bon, dans ce métier, les (mauvaises) habitudes ont la vie dure.
Bonjour et merci pour votre commentaire.
Même si ça fait maintenant longtemps que j’ai réfléchi à ce sujet, je vais essayer d’exposer les arguments du choix de ce principe constructif.
Le delta MS n’est pas une membrane d’étanchéité car elle n’est pas continue, il faut faire chevaucher les morceaux, clouer dans le mur pour quelle tienne et éviter qu’elle ne s’affaisse trop lors du tassement des terres de remblais, bref elle n’est pas étanche. Ensuite, le principe est d’éviter les eaux stagnantes (moustiques, humidité,…) hors dans mon cas je n’ai pas assez de pente pour évacuer correctement en surface voir même une pente qui ramène les eaux vers la maison.
L’argile ne peut être considéré comme une couche imperméable car quand il est sec, il forme de belles crevasse ou fissures bien profonde, un bel orage là dessus ne lui laisse pas le temps de gonfler pour former cette couche quasi imperméable.
Du coup, mon objectif est de faire descendre au plus vite les eaux de surface dans le drain en périphérie basse du sous sol et d’évacuer vers le réseau d’eaux de pluie.
Le delta MS est fait de picots pour justement le décoller du mur et permettre à l’eau qui est prise entre le mur et le delta de s’écouler rapidement. Il faut donc imperméabiliser un minimum le mur de parpaings, d’où le goudron. Les galets en pied du mur de sous sol permettent de drainer encore pus rapidement les eaux vers le drain en pied de mur (ça permet aussi de compenser les défauts de pente ou mouvements liés au remblayage en « calant » le drain).
Pour le géotextile coté extérieur, même si il va s’écraser contre le delta MS, il permet d’une part de préserver les cavités du delta MS et donc faciliter l’écoulement des eaux coté extérieur du delta MS, d’autre part de faciliter le glissement vers le bas sur le delta MS lors du tassement des terres de remblais (ça peut descendre de 50cm quand on ne compacte pas lors du remblais).
Voilà ce dont je me souvient.
En tout cas, ce principe constructif n’est pas pour moi une solution d’étanchéité, si j’ai 1m d’eau qui stagne en pied de mur de sous sol, ça va rentrer c’est évident. Mon but et d’évacuer l’eau au plus vite pour éviter qu’elle stagne et se faufile par les fissures ou micro défauts.
Courage pour votre projet!