Salut,
L’inconvénient d’être hors d’eau et hors d’air, c’est qu’on bosse tous les soirs du coup!! On trouve pas 5 minutes pour mettre à jour le blog… voici donc quelques photos de la suite de l’isolation des murs périphériques (murs en briques) et de la pose du pare vapeur.
Les 160mm d’isolant sont posés, on ne le voit plus ici car le pare vapeur en blanc le recouvre. On remarque les rails métalliques verticaux qui forment le vide technique dans lequel on va passer nos gaines et isoler (encore) avec 40mm de laine de bois…
Pose des 100mm d’isolant dans les cloisons intérieures qui séparent principalement les chambres. ça devrait bien isoler acoustiquement…et éviter que les invités entendent Thomas ronfler.. 🙂
Petit détail sur la mastic en vert qui permet d’assurer une bonne étanchéité du pare vapeur avec le sol. 
Bonjour,
Vous avez un beau projet et un blog qui est très bien fait.
Un détail a retenu mon attention et j’aurai aimé avoir des infos précises sur sa mise en oeuvre : la pose du frein vapeur en cloison de doublage.
– Comment le poser de manière bien jointive sous l’ossature métallique ?
(Le scotch entre chaque lé doit être bien marouflé, comment le faire correctement sur un support souple comme la laine de bois.)
– Dans quel ordre avez vous procédé pour la pose de ces différents éléments ? (pare vapeur, scotch, cordon de colle au sol, rails haut et bas, montants…)
Si vous avez un moment pour me renseigner cela pourrai m’être très utile pour notre projet de rénovation, merci d’avance.
Pascale
Bonjour Pascale,
Un grand merci pour votre commentaire!!
Je vais essayer de répondre à votre question dans ce commentaire mais j’essayerais aussi de prendre le temps d’ajouter une partie de ces explications directement dans l’article du blog…
Pour la pose du frein vapeur, c’est tout d’abord franchement très long à faire… A voir si la solution par enduit d’étanchéité (type Mono’air) directement coté intérieur du mur porteur n’est pas plus intéressant…
Cela dit, j’ai commencé par poser le frein vapeur au plafond, j’y ai ensuite scotché une lé d’environ 50cm de large en périphérie du mur (25cm sur le plafond, 25cm de retombé), elle doit être scotchée à une certaine distance du mur porteur qui correspond à l’épaisseur d’isolant +25cm (chez moi c’était 16cm+25cm). Bien faire les angles à ce moment là, c’est franchement pas évident: origami style ;-).
Ensuite, j’ai fixé le rail supérieur de la cloison périphérique au plafond de façon à coincer la lé de frein vapeur et permettre à la partie de 25cm de retomber coté Mur.
Pose des bloc de laine de bois, elle est semi rigide donc l’empilement des blocs tient tout seul contre le mur.
Poser ensuite les lés verticales de frein vapeur en scotchant en haut la partie qui retombe devant la laine de bois
Coller les lés entres elles verticalement: la laine de bois est suffisamment rigide pour bien maroufler à la main (pas possible d’utiliser une roulette par contre).
Poser les rails de sol en coinçant le frein vapeur et en le tendant bien.
Coller au sol avec le mastic la partie de frein vapeur qui dépasse du rail (coté intérieur)
Dans mon cas, j’ai choisi d’utiliser des rails de 48mm afin de passer mes gaines elec coté intérieur sans percer le frein vapeur.
En partant de l’extérieur, le mur est donc composé comme cela: Crépis, Mur en brique de 20cm, laine de bois 16cm, frein vapeur, cloison rails de 48mm avec 40mm de laine de bois, placo
n’hésitez pas si vous voulez plus d’informations… et bon courage pour votre projet!
Thomas
Bonjour,
Nous sommes également auto-constructeurs (murs greb : ossature bois – isolation paille) et nous souhaitons placer 40 mm de laine de bois dans l’espace technique où passeront les câbles et canalisations entre le frein-vapeur hygrovariable et le placo (essentiellement pour éviter la résonance). Nous avons juste une inquiétude concernant la vulnérabilité de la laine de bois non protégée par le frein-vapeur, notamment dans les parois de la salle de bain et de la cuisine. Pouvez-vous nous rassurer ou avez-vous constaté des problèmes à ce niveau ?
Merci et bravo pour votre blog !
Elian & Sarah
Bonjour à vous Elian et Sarah et merci pour votre commentaire!!
Murs greb ça donne envie! vous faites quoi en revêtement extérieur du coup? Bardage ou enduit? Si vous avez des infos, photos du projet ça m’intéresse! Et surtout quand vous aurez pratiqué, votre retour d’expérience sur la mise en œuvre des murs greb!! 😉
C’est une technique qui me donne envie, mais j’ai peur pour le temps nécessaire à la mise en œuvre…
Sinon pour revenir à votre question, je n’ai rien constaté de critique concernant l’absorption d’humidité par la laine de bois, pas de traces dans les salles d’eau…
Je pense que ça ne risque rien pour plusieurs raisons:
– la VMC est là pour virer l’air humide… 🙂
– Si l’humidité se bloque contre le frein vapeur, elle ne doit pas condenser car le frein vapeur est loin de la température de rosée. Pas d’apparition d’eau dans l’isolant et l’humidité pourra se relâcher dans la pièce quand son niveau d’humidité va baisser.
– Pour avoir eu de l’isolant semi rigide en laine de bois qui a trempé dans de l’eau suite à une fuite, je peux dire qu’il sèche bien avec un faible taux de retrait et faible apparition de moisissures… donc même si par malheur il se mouille, l’isolant tiendra le coup je pense…
Ce n’est que mon avis de bricoleur 😉
Bon courage pour la suite du projet!!
bonjour, tres bon blog on comprend bien tous est bien expliqué.
juste une petite question. est on obligé de coller le pare vapeur au sol ??
Bonjour,
Merci pour votre commentaire! Concernant le pare vapeur, sachant qu’il faut assurer une étanchéité à l’air, je ne vois pas trop comment faire pour traiter la partie avec le sol. Le scotch ne colle pas sur le béton, coincer le pare vapeur sous le rail en métal ne fait pas l’étanchéité à cause des défauts de planéité de la dalle, donc je pense qu’il ne reste que la solution de coller au mastic. Si vous avez trouvé d’autres techniques, je prends 😉
Bonjour,
Superbe réalisation! J’ai une question sur le confort de vie dans la maison, hivernal et estival car nous prévoyons le même type de construction BRIQUE + 200 de laine de bois, pare vapeur, vide technique 40mm laine de bois, placo. Avez vous réellement besoin de chauffer car votre isolation semble conséquente? Et qu’en est il du confort estival?
Bien cordialement
Bonjour Laurent,
Très bonne question et j’aurai aimé montrer quelques courbes de températures int/ext et ensoleillement pour illustrer mes remarques mais je n’ai toujours pas instrumenté la maison…
Voici donc mes impressions, je rappelle que la maison est située à coté de Toulouse donc assez chaud voir très chaud l’été et pas très froid en hiver (sauf exceptions).
En terme de confort d’hiver:
Après une journée ensoleillée même en plein mois de décembre, la maison monte à 27degC quelque soit la temérature ext. Ensuite, si il fait moins de zero dehors, le chauffage au sol se rallume en fin de nuit ou même avant, si il fait plus de zero, on peut passer la nuit sans chauffer (consigne à 23 dans l’espace de vie, 20 dans les chambres).
Si il fait moche, bah pas d’apports solaires donc chauffe obligatoire jour et nuit (pas en continu évidement).
En été et mi-saison:
Si il fait très chaud la journée (jusqu’à 40degC) mais moins de 20 la nuit, la maison reste autour de 24degC en ouvrant les fenêtres la nuit. c’est confortable
Si il fait très chaud la journée et chaud la nuit (entre 20 et 25degC), j’arrive à tenir le moins de 24degC pendant 2 jours et après ça oscille entre 24 au matin et 29degC en fin de journée. j’ai jamais eu plus de 30degC ce qui est déjà insupportable. Ventilateurs obligés dans les chambres pendant ces périodes et on rêve d’une clim…
En gros, c’est pas hyper confortable et je m’y attendais car je n’ai que l’inertie de ma chape de 50mm (qui enrobe mon plancher chauffant) pour lisser les variations de flux thermique. Le reste c’est pas grand chose comme inertie (placo, laine de bois,…). Ensuite j’ai un second problème, j’ai de grandes ouvertures au sud qui permettent certes des apports solaires en hiver et pas en été grâce aux avancées de toit mais qui sont surtout principalement des sources de pertes de performance thermique assez importantes (en plus j’ai aussi des grandes ouvertures au Nord). En effet, en hiver, si pas de soleil, la chaleur de la maison part à grande vitesse par les vitrages avec un Uw moyen de 1.6 pourtant donc pas trop mal. En été, même à l’ombre, la chaleur extérieure rentre rapidement dans la maison. On rajoute à ça une VMC (certes double flux) qui renouvelle plusieurs fois par jours le volume d’air de la maison pour avoir un air sain… au final la bonne isolation se fait surpasser par ces autres points… Bon, en terme de chauffage, on est à environ 600€ par an pour 185m2 ça reste raisonnable comme consommation mais on est loin du passif.
En conclusion, il suffit de savoir qu’une maison sans inertie thermique, c’est une maison qui fluctue en température de façon assez sensible. Il faut donc réguler son chauffage et son rafraichissement finement (Malgré son confort, je ne conseille donc pas le plancher chauffant qui met plusieurs heures à répondre à une baisse de température). Il me faudrait plus investiguer mais je pense qu’un gainable (clim reversible) est plus approprié pour ce type de constructions (avec pourquoi pas un poele à granulés en complément pour l’hiver).
L’autre choix, c’est de rajouter de la masse qui va lisser les variations mais d’un part, c’est pas forcement évident (maison lourde, accès chantier,…) mais ensuite, après plusieurs jours de chaud en été ou de froid sans soleil bah la masse va commencer à devenir le point faible de la maison car trop chaud ou trop froid et il faudra plusieurs jours pour ramener cette masse à la bonne température…
Sujet complexe, et sur le prochain projet (si il y a), je vais encore plus travailler la thermique en considérant plus encore les aspects dynamiques et les risques en cas de plusieurs jours chaud ou sans soleil.
Courage pour votre projet!
Thomas
Merci pour votre réponse détaillée! Je vais me passer de chauffage au sol pour privilégier un poêle à granulés + appoint électrique dans les chambres, je place des menuiserie à Uw de 0,8 et je vais maçonner un mur de refend de 5 m de long… prochain retour sur le confort dans 2 ans et demi j’espère!!!
Bonne continuation